不要认为和服叫吴服它就是汉服发展过来的

龙女毓君 · 发表于 2007-1-16 11:22:42

不要一天到晚把和服和汉服混在一起策
现在的和服是从平安时期的贵族妇女外出穿的壶束装发展起来的,
跟汉服没有直接关系
汉服o(︶︿︶)o 唉本服饰发展的影响只有在奈良时期谴唐使大量来华的时候才有的 大家想想 如果现在的和服真的和汉服有关
就不会把腰带设计得那么宽了
那么宽的腰带根本不能行福礼 福礼是汉族女性最常用的礼仪
汉服的发展是不可能抛弃它的 最常用的礼仪
从战国到明代
清前期代汉族妇女也没有抛弃这个礼仪
但现在的我们却根本不重视 不重视就算了还硬是要把一个和汉服分道扬镳发展了近1000年的服装说成汉服的正统
和服的腰带宽得根本不能弯腰
怎么行福礼啊
2000多年来
汉服不管怎么发展、
都有意无意的让腰带变细，穿着方式变简单，每个设计都符合本民族的礼仪
可某些汉服爱好者和复兴者
为什么你们没有注意到这一点呢？
再说了
我认为和服之所以被他们自己称为吴服，那也只能说明我们的先祖很有本事
在他们民族还没有形成或是形成只初就拥有很先进的文明了、
他们自己认为他们的衣服最早是从一个叫“吴”的地方传来的
可那个时候的衣服可不是现在意义上的和服啊


[em03]

神道设教 · 发表于 2011-4-10 18:23:44

读好书再来吧，楼猪你错了。在中国汉服中的腰带分大带和束带，束带是细小的，且打结的，而大带则较宽。
http://baike.baidu.com/view/2855217.htm大哉汉民族一所发的图才是铁证，比楼猪的那些废话强不知多少倍

击贼擎笏 · 发表于 2007-1-24 09:15:36

银首人俑灯----国宝啊！

大哉汉民族 · 发表于 2007-1-23 15:00:48

大哉汉民族 · 发表于 2007-1-23 14:59:11

看看战国时期国出土的银首人俑灯，就知道日本人的服饰是跟谁学的

大楚九头鸟 · 发表于 2007-1-20 15:27:26

风行水上所言即是啊.

碧树笑春风 · 发表于 2007-1-19 15:20:00

魁星夫人真是渊博!!!佩服!!

魁星夫人 · 发表于 2007-1-18 12:49:20

福礼据说是在武则天执政以后才出现的女子行礼方式，这之前有？请楼主出示考据？
日本和服的确有它的改变，也不是所有汉服的原形。不过日本自隋开始全面照搬中原服装，而后对袍衫制服装情有独钟，又在衫类服装上溶入深衣的寓意，他们每改变一步，都是以华服做基础，在其上加入日本风格，将后授衍生为带节。
日本的自创，只有风格上的改变，却没有本体的设计。就像日本现在学西方，再怎么技术创新，照相机还是照相机，汽车还是汽车。没有独立的科技能源自创，只会在别人给的基础上做优化和衍生。
华服当然不是和服的全部，但它无疑是和服的根源。
其实日本是个可怜的民族，独立的民族文化没有成熟，就已经受到大文化圈的冲击。
宽腰带的“吴”服很奇怪吗？这种腰带的异行风在战乱的时候都出现过。吴国就正是周天子国家体系倒台以后，各国不统一的异化。在隋前和晚唐的书画中也有体现，就官方服饰有较大差异的服装，必然有它存在的原因。宽腰带不入中国官方正史，也不能说明日本有这方面的独创，最早流行过宽腰带的地区是中国。

[此贴子已经被作者于2007-1-18 12:59:05编辑过]

唐明汉 · 发表于 2007-1-18 11:02:14

先默哀一个~~2楼的日文资料一出来楼主就无言了
其实万历写给丰臣秀吉的圣旨中也含有赐给他“常服罗一套”“素白中单一件”“大红织金胄背麒麟圆领一件”“皮弁冠一副”等等有关服饰的字眼，这证明了至迟到晚明，中国和日本的服装交流还是存在的，甚至是存在于国与国之间的外交赠礼中，可算是很高规格的交流哦。所以日本脱离中国独立发展服装文化的道路可以说在汉朝赐了“委奴金印”以后就不存在了吧，当然，明亡后除外。

[此贴子已经被作者于2007-1-18 11:06:04编辑过]

雕翎簪缨 · 发表于 2007-1-18 09:55:09

<DIV class=quote>以下是引用风行水上在2007-1-17 9:37:43的o(︶︿︶)o 唉：

不懂日文。擎笏的资料模模糊糊看完，还有些不清楚。可翻译吗？</DIV>

居然 · 发表于 2007-1-18 09:43:29

风行兄才显得成熟

吴头楚尾 · 发表于 2007-1-18 07:13:53

我最不喜欢的就是有些人总是强调穿汉服时被人误为“倭服”
连我不识字的奶奶也能分辨出两者的区别
真的有那么多人会有那样的误会吗？？？

显示全部楼层 · 发表于 2007-1-18 00:11:20

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

汉唐神韵 · 发表于 2007-1-17 23:55:03

呵呵，同风行兄。

风行水上 · 发表于 2007-1-17 09:37:43

不懂日文。擎笏的资料模模糊糊看完，还有些不清楚。可翻译吗？
呵呵，楼主，可没人冒天下之大不韪敢“硬是要把一个和汉服分道扬镳发展了近1000年的服装说成汉服的正统”
还有也毋须因为o(︶︿︶)o 唉本的感情，就硬是认为和服和汉服汉服“没有直接关系”，无可怀疑和服受到过汉服的很大影响，或者说曾经基本照抄过，这点连日本人也不否认。和服在形制上基本上是直承当年传过去的服饰的影响的，到现在，基本的形制也还没有太大变过。同样汉服也有发展，但是就汉服中断前的基本形制来讲，也没有发生翻天覆地的改变。这就是为什么现在，普通民众把和服和汉服混淆的原因。
而且中日两国，文化交流向来频繁，日本有很长一段时间，甚至可以看作是当时中华王朝的属国，很难说这个后续过程中衣冠再没受影响。清人变衣冠，这一点为日本人很不齿。在清初，当日本人着自家衣冠来中国访问时，往往给那些汉人官僚以极大的情感冲击。而有些日本的使节，也曾辛辣的讽刺过这些在清廷做官的汉人。甚至在日本思想史上，由于清人入关变衣冠，一些自大、喜欢YY的日本人甚至认为自己才是汉文化的衣冠正朔，生起对大陆的觊觎之心。
日本人，同中国不一样，地方小，又由于是海洋国家，所以向来战乱比较少，规模也不是特别的大，虽然也号称有过“战国时代”，但总的看起来，还算平静。因此他们能那么长久的保留所谓的天皇一系，同样，文化上，也能保留很多很早的传统。很多从中华文明学过去的东西，在中国由于变乱，由于种种原因失传了。但是在日本人那里还得到了比较好的保留。这些优秀的东西，我们还是要学回来的。这也是“礼失求诸野”之意。
暂时抛开民族恩怨不谈，单从文化上讲，从文化版图上论，日本、韩国，我所认识的一些人甚至认为他们就是传统文化版图下的一个行省。当然这里有夸张的成分。但是也为我们如何对待日、韩的传统文化提供了一种可供参考的思路。

[此贴子已经被作者于2007-1-17 9:41:02编辑过]

击贼擎笏 · 发表于 2007-1-17 08:45:56

明治時代になると、政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%A1%E7%B8%BE" target="_blank" >紡績</A>工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸（生糸）と絹製品の輸出額は全輸出額のうち大きな割合をしめ、世界的に日本は絹の生産地とみなされるようになった。絹糸の大量生産にともなって、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなった。女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A1%E3%82%8A%E3%82%81%E3%82%93" target="_blank" >縮緬</A>・<a href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B6%B8%E5%AD%90&action=edit" target="_blank" >綸子</A>・<a href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BE%A1%E5%8F%AC&action=edit" target="_blank" >御召</A>・<a href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%8A%98%E4%BB%99&action=edit" target="_blank" >銘仙</A>など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、いままでにない<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8B%E7%A6%85" target="_blank" >友禅</A>文様が可能になった。絹の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%B4%8B" target="_blank" >小紋</A>染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A3" target="_blank" >絣</A>も好まれた。<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB" target="_blank" >明治</A>時代以降、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E6%97%8F" target="_blank" >華族</A>や西洋の外国人と接する機会の多い人々は比較的早く洋服が定着した。政府の要人の場合は、洋服を着ることにより、日本が西欧の進んだ科学技術を学び近代化をめざす意欲を西洋の外国人にアピールし、交渉などを有利に進める目的があったといわれている。庶民は、洋服がまだ高価だったことや、伝統への美意識やこだわりなどから江戸時代以来の生活の様式を保持し続けた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本国内でも洋服がつくられるようになった。以前は日本在来の衣服を「着物」と呼んでいたが、もともと着物には服という意味しかない。そこで洋服と区別するために、以前「着物」と呼んでいた服を「和服」と呼ぶようになった。洋服が登場し始めた頃は、貸衣装屋から洋服を借りて着用するのが普通だった。明治時代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使われた。男性は、軍隊では<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E6%9C%8D" target="_blank" >軍服</A>の着用が義務づけられたが、このときの軍服は和服ではない。また陸軍の軍服を規範につくられた詰め襟の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%9C%8D" target="_blank" >学生服</A>が男子学生の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E6%9C%8D" target="_blank" >制服</A>として採用されたが、これも和服ではない。明治・大正時代に学校の内外で女学生が日常的に着る服として、女性用の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4" target="_blank" >行灯袴</A>を好んで着用し、女学生の袴姿が流行した。袴は、和服である。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用する女学生がいる。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AD%A3" target="_blank" >大正</A>時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%9C%8D" target="_blank" >セーラー服</A>が採用される例が増える。セーラー服は、和服ではない。日本の女性の衣服を洋服に変えていこうと主張・運動する女性たちがいた。1922年5月4日から11日までに開かれた生活改善講習会において、塚本はま子は「衣服の改善」という題の講習の中で、「現代社会に適合した美的且つ便利、経済的な改善を斬新的に行なっていくこと。方向としては洋服のみの生活を示唆している」と述べた。嘉悦孝子(1867-1949)が『經濟改善是からの裁縫』（けいざいかいぜんこれからのさいほう）（日本服装改善会出版部、1922年）の序文で「私は日本服装改善の到達点は、洋服か洋服に近いものであらうと存じます」と書いた。

击贼擎笏 · 发表于 2007-1-17 08:44:51

江戸時代になると一層簡略化され、肩衣（かたぎぬ）と<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4" target="_blank" >袴</A>（はかま）とを組み合わせた<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%83" target="_blank" >裃</A>（かみしも）が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E" target="_blank" >歌舞伎</A>などの芝居が流行し、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%A6%E7%B5%B5" target="_blank" >錦絵</A>や<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B5%B5" target="_blank" >浮世絵</A>で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E5%BA%9C" target="_blank" >幕府</A>は、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%92%E6%95%99" target="_blank" >儒教</A>的価値観から<a href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%80%B9%E7%B4%84%E4%BB%A4&action=edit" target="_blank" >倹約令</A>にて度々規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E9%81%93" target="_blank" >茶の湯</A>の影響もあって、見た目は地味だが実は金のかかっているものを好むようになった。帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。鎖国政策により、国外から絹を輸入しなくなったため、日本で使用される絹のほとんどは国産のものとなった。江戸時代に絹でありながら比較的安価な<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A1%E3%82%8A%E3%82%81%E3%82%93" target="_blank" >縮緬</A>を着用する庶民もいたが、1783年から1788年頃にかけて<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%98%8E%E3%81%AE%E5%A4%A7%E9%A3%A2%E9%A5%89" target="_blank" >天明の大飢饉</A>が発生したため、幕府は1785年に庶民が絹製品を着用することを禁止した。庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用した。女子服飾は長い袂（たもと）の流行から婚礼衣装の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E8%A2%96" target="_blank" >振袖</A>ができた。

击贼擎笏 · 发表于 2007-1-17 08:43:06

奈良時代の日本の衣服については、はっきりしたことはわかっていない。令義解、令集義解、『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B4%80" target="_blank" >続日本紀</A>』（しょくにほんぎ）、『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B4%80%E7%95%A5" target="_blank" >日本紀略</A>』（にほんぎりゃく）などの書物と、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%80%89%E9%99%A2" target="_blank" >正倉院</A>などに現在残っている資料が、奈良時代の衣服について研究するための主要な資料である。令義解・令集義解・『続日本紀』に、服の図は書かれていない。701年に制定された<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AE%9D%E5%BE%8B%E4%BB%A4" target="_blank" >大宝律令</A>と、大宝律令を改めて718年に制定された<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%80%81%E5%BE%8B%E4%BB%A4" target="_blank" >養老律令</A>には、衣服令が含まれていた。大宝律令は現在残っていない。養老律令も現在残っていないが、令義解と令集義解から養老律令の内容が推定されている。大宝律令と養老律令の衣服令により、朝廷で着る服が定義され、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BC%E6%9C%8D" target="_blank" >礼服</A>（らいふく）、朝服（ちょうふく）、制服が定められた。現在、奈良時代の礼服は、「れいふく」ではなく「らいふく」と読む。養老律令の衣服令によると、奈良時代の礼服は、重要な祭祀、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%98%97%E7%A5%AD" target="_blank" >大嘗祭</A>（おおなめのまつり、だいじょうさい）、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E6%97%A6" target="_blank" >元旦</A>のときに着る服である。養老律令の衣服令によると、朝服は、毎月一回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごとをするときと、当時公事と呼ばれたことを行なうときに着る服である。奈良時代の朝会は現在の朝礼の意味ではない。武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。奈良時代の制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行なうときに着る服であるという説がある。大宝律令と養老律令の衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。養老律令の衣服令によると、礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違うものだった。<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%80%81%E5%BE%8B%E4%BB%A4" target="_blank" >養老律令</A>の衣服令によると、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%98" target="_blank" >武官</A>の礼服と朝服の規定に、位襖（いおう）が含まれていた。研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖（おう）であることがわかっている。位襖の服の形状は、襖と同一である。『古記』によると、襖とは、襴（らん）がなく、腋線の部分を縫わない服である。後の時代に闕腋の袍（けってきのほう）と呼ばれる服とこの時代の襖は、襴がない点と、腋線の部分を縫わない点が、共通している。養老律令が制定された718年の時点で、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AE%98" target="_blank" >文官</A>の礼服を構成する物の中に、襴がついた服があったと推定されている。文官の襴がついた服は、後の時代に縫腋の袍と呼ばれる服の原形であろうといわれている。奈良時代の服飾は、中国大陸の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90" target="_blank" >唐</A>の影響を受けたものであった。この頃の中国大陸では襟の合わせ方は右前（右衽）だったという説が多い。『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B4%80" target="_blank" >続日本紀</A>』（しょくにほんぎ）によると、719年に行なった政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という文がある。「初令天下百姓右襟」の意味は、全ての人々は衿の合わせ方を右前（右衽）にしなさい、という意味である。

击贼擎笏 · 发表于 2007-1-17 08:42:12

古墳時代の日本の衣服については、ほとんどわかっていない。7世紀の中頃までについては、日本列島で書かれた『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%A8%98" target="_blank" >古事記</A>』と『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9B%B8%E7%B4%80" target="_blank" >日本書紀</A>』、そして発見された<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3" target="_blank" >古墳時代</A>の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B4%E8%BC%AA" target="_blank" >埴輪</A>だけが、古墳時代の衣服を知る上での考古学上の資料である。これらの資料から、男女ともに、上半身を覆う服と、下半身を覆う服の2つに分かれていたと推測されている。しかし『古事記』と『日本書紀』に服の図は書かれていないし、現存する当時の資料が極めて少ないため、わからないことが多い。古事記に書かれていることであっても、記述の裏付けとなるものがほとんど残っていないため、正確性は保証されない。埴輪のモデルには、指導者と推測される人、宗教に関わる人に見える人、武装している人が多い。また、埴輪が写実的なものである保証はないし、埴輪のモデルが埴輪が作られたときに日本列島に住んでいた人であることの保証もない。603年に、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90" target="_blank" >聖徳太子</A>が、すぐれた人を評価する<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A0%E4%BD%8D%E5%8D%81%E4%BA%8C%E9%9A%8E" target="_blank" >冠位十二階</A>を定めて、役人の位階によって<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A0" target="_blank" >冠</A>の色を分けて、役人を区別した。ただし、『日本書紀』に冠位十二階を定めたときの記述があるものの、その記述中には、それを定めたときにどの位階にどの色を使って区別したのかが書かれていない。『日本書紀』に、服の図は書かれていない。7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%A1%9A%E5%8F%A4%E5%A2%B3" target="_blank" >高松塚古墳</A>の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者たちの報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽（さじん）、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。

击贼擎笏 · 发表于 2007-1-17 08:40:42

縄文時代の日本の衣服については、ほとんどわかっていない。現在までに、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%84%E6%96%87%E6%99%82%E4%BB%A3" target="_blank" >縄文時代</A>の土偶という、人に似た像が発見されている。しかし、とても人間とは思えないような顔つきをした縄文時代の土偶も発見されている。このため、発掘された土偶が当時の人々の衣服を写実的に表現してはいないのではないかと疑われている。水田による稲作を特徴とする弥生時代がいつから始まったのか、諸説があり、よく分かっていない。弥生時代の日本の衣服については、ほとんどわかっていない。弥生時代に日本列島で書かれた書物は現在全く残っていない。現在、『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%8F%E6%9B%B8" target="_blank" >魏書</A>』東夷伝の一部の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%8F%E5%BF%97%E5%80%AD%E4%BA%BA%E4%BC%9D" target="_blank" >魏志倭人伝</A>は、昔日本列島に存在した国に関する記述ではないかと推測する人がいる。しかし現在、魏志倭人伝の記述の正確性が疑われている。魏志倭人伝は、日本列島で書かれたものではなく、3世紀頃の中国大陸で書かれたものである。魏志倭人伝に書かれた<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%AA%E9%A6%AC%E5%8F%B0%E5%9B%BD" target="_blank" >邪馬台国</A>の位置は、魏志倭人伝に書かれている方角表記や距離表記をその通りにたどると、日本列島のはるか南方の海中になってしまう。『<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%8F%E6%9B%B8" target="_blank" >魏書</A>』は、中国大陸の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%8F%B2" target="_blank" >正史</A>のひとつである。正史は、学術的な歴史書ではなく、むしろ政治の道具だった。現在、『魏書』の中には、嘘である可能性が非常に高い記述が見つかっている。

		自动登录	找回密码
密码			注册

羿该用户已被删除	发表于 2007-1-18 00:11:20 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
羿该用户已被删除
	回复支持反对使用道具举报显身卡

不要认为和服叫吴服它就是汉服发展过来的

本帖子中包含更多资源

本帖子中包含更多资源